blog.thelawofficeofdwightday.com

Asetiap hari dimulai dengan berjalan-jalan di gunung berapi yang tidak aktif. Dengan daun-daun kering bergemerisik di bawah kaki di jalan setapak yang disatukan oleh akar-akar yang bengkok, saya berjalan dengan susah payah menaiki lereng berhutan The Quill menuju kaldera.

Pohon kayu manis mengharumkan udara saat kami lewat, burung penyanyi dan merpati berkicau dan berkicau. Sesampainya di kawah, kami mengintip ke dalam cekungan yang dipenuhi hutan, dalam dan purba, di mana saya tidak akan terkejut jika menemukan dinosaurus. Selanjutnya, dan dorongan terakhir membawa kami ke titik tertinggi di Sint Eustatius.

Dari tempat yang tinggi ini, pulau-pulau tetangga Sint Maarten, Saba, dan St Barth’s tersebar di laut, sementara tepat di bawah atapnya terdapat Oranjestad, satu-satunya kota di pulau ini. Dengan luas lebih dari 11 mil persegi, kami dapat melihat hampir seluruh St. Eustatius; atau Statia, seperti yang dikenal secara lokal.

Tidak familiar dengan nama-nama tersebut? Anda tidak akan sendirian. Di luar Belanda (yang merupakan kotamadya khusus) dan wilayah Karibia itu sendiri, Statia memiliki profil yang sangat rendah. Hal ini sebagian disebabkan karena hingga akhir tahun lalu tidak mudah untuk mencapai kota tersebut dari Inggris, karena para pelancong harus mengambil penerbangan tidak langsung ke Sint Maarten, dan kemudian melanjutkan perjalanan. Namun berkat layanan feri baru dari St Kitts yang berdekatan (dan lebih mudah dijangkau), Statia kini memiliki lokasi yang strategis untuk menjelajahi pulau tanpa repot.

Baca lebih lanjut Perjalanan Karibia:

Setelah menghabiskan beberapa hari santai di St Kitts melihat pemandangan bar pantainya yang luas, Oranjestad merasa kumuh dan mengantuk ketika saya turun dari kapal feri: namun di situlah letak pesonanya. Tanpa pelabuhan untuk kapal pesiar dan tidak ada hotel pasar massal, Statia menyerupai Karibia beberapa dekade lalu. Meskipun penduduk setempat bangga dengan status pulau mereka yang tidak terdeteksi radar, St. Eustatius tidak selalu diam.

Ketika saya menemukan The Quill (yang namanya merupakan perubahan dari kata Belanda “pit”, mengacu pada “lubang” kawah gunung berapi), saya mampir ke museum setempat dan menemukan beberapa sejarah yang mengejutkan – sejarah yang bertentangan dengan pulau tersebut. seperti hari ini.

“Belanda menjajah Statia pada tahun 1636,” kata seorang pemandu museum, Misha Spanner, ketika kami merenungkan lukisan dan artefak kuno. “Pada abad ke-18, pelabuhan ini telah berkembang menjadi salah satu pelabuhan perdagangan tersibuk di dunia, memindahkan tekstil, peralatan, keramik, gula, nila, dan rum antara Amerika dan Eropa.”

Tepi laut Statia adalah pusat komersial yang dilayani oleh ratusan kapal tinggi setiap hari, menjadikan para penguasa kolonial Zaman Keemasan menjadi kaya raya.

Kesuksesan Statia pun tak luput dari perhatian di era ketika Inggris, Prancis, dan Belanda sering berperang. Pulau ini berpindah tangan sebanyak 22 kali selama periode ini hingga, pada tahun 1781, pendudukan Inggris dan invasi Perancis berikutnya mengakhiri dominasi komersialnya. Gudang, bar, dan pertokoan di tepi laut rusak parah, sehingga rentan terhadap kehancuran total akibat angin topan dan gempa bumi.

Hasilnya adalah saat ini hanya sedikit yang tersisa untuk mengingat keunggulan Statia di luar garis pantai yang dipenuhi tembok rusak dan reruntuhan yang berjatuhan. Beberapa bangunan yang masih berdiri kini menjadi toko selam, restoran, dan Hotel Rumah Gin Tua.

Meskipun puing-puing tersebut memberikan suasana pasca-apokaliptik pada pantai, lain ceritanya jika puing-puing tersebut meluas hingga ke laut.

Di sini, reruntuhan batu dan tembok laut yang tenggelam telah menjadi terumbu buatan yang memberi kehidupan. Ingin menenangkan diri setelah tur museum, saya menyewa peralatan snorkeling dan menyelam ke dunia bawah laut ini. Dihuni oleh ikan dengan kilatan neon dan garis-garis, beberapa dihias dengan warna setiap krayon di kemasannya. Dan meskipun saya tidak melihat penyu yang diduga masuk ke teluk, jangkar berkarat dan meriam bertatahkan karang sudah cukup sebagai kompensasinya.

Snorkeling dan menyelam tampaknya menjadi kartu truf Statia. Dikelilingi oleh taman laut yang lebih besar dari pulau itu sendiri, dengan 36 lokasi penyelaman yang diakui mencakup bangkai kapal, terumbu karang, limbah, dan formasi lava – fitur yang Resor Batu Emas, hotel terbaru di pulau itu, berharap dapat memanfaatkannya. Diluncurkan tahun lalu, hotel ini terletak di kaki The Quill dan menghadap St Barth’s. Saya pergi ke sana untuk mengakhiri hari saya dengan gaya.

Dibandingkan dengan suasana kasar di tempat lain di pulau ini, Golden Rock terasa seperti saya telah melangkah 10 tahun ke depan. Tersebar di lahan seluas 40 hektar, kamar dan vila memiliki arsitektur kontemporer, interior berspesifikasi tinggi dan akan segera bergabung dengan sekolah menyelam dan klub pantai.

Saat saya duduk di sebuah gerai di Breeze, restoran dalam-luar ruangan resor, cahaya jam emas menyinari awan dengan sinar merah jambu terakhir hari itu. Hal ini nampaknya merupakan pertanda menjanjikan bagi pulau bersejarah yang penting ini, yang tampaknya berada di ambang era kemakmuran baru.

Hal-hal penting dalam perjalanan

hampir sampai

British Airways terbang dua kali seminggu dari Gatwick ke St Kitts.

Layanan Feri Makana mencakup St Kitts, Sint Maarten, Saba dan Statia. Perjalanan St Kitts-Statia memakan waktu satu jam dan biaya pulang pergi $80 (£65).

Tetap disana

Tetap dekat dengan pelabuhan Rumah Gin Tua dari $222 (£179), B&B.

Atau coba Resor Batu Emas dari $196 (£159).

Informasi lebih lanjut

Scubaqua menawarkan penyelaman mulai dari $59 (£48); atau sewa peralatan snorkeling mulai dari $20 ((£16).

Baca lebih lanjut tentang hotel matahari musim dingin terbaik